Ремонт насоса «малыш» своими руками

remont nasosa malysh svoimi rukami Обзоры

Конструкция погружного электронасоса «Малыш» проста, хорошо себя зарекомендовала и надежна. Но, как и любое другое оборудование, со временем требует вмешательства. Не нарушая гарантийных случаев, поговорим о том, как отремонтировать такую ​​помпу самостоятельно. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в комплект поставки помпы.

  • Модификации насоса и отличия в характеристиках
  • Устройство агрегата и принцип его работы
  • Основные виды неисправностей и их причины
    • Отказ электрических частей
    • Поломка механической части
  • Поиск и устранение неисправностей и неисправностей
    • Присмотритесь изнутри
    • Поиск и устранение неисправностей в электросети
    • Ремонт механических дефектов
  • Пример ремонта видео

Модификации насоса и характерные отличия

Погружные вибрационные насосы были изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации насоса. Кстати, примерно такая же система задействована в бензонасосе автомобиля.

Позже аргентинец Т. Беллок доработал эту схему — она ​​используется сегодня без серьезных изменений.

Есть много вибрационных погружных насосов. Но все они имеют более-менее одинаковую структуру, и принцип ремонта одинаковый.

Первые такие устройства для бытовых нужд выпустили итальянцы. В СССР в конце 1960-х конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Breitora взялась за собственные разработки. А с 1971 года отечественный вибрационный насос начали производить на предприятиях СССР — страсть к унификации страдала.

Примерный состав ремкомплекта для помпы Малыш и аналогичных модификаций

Насосы производились в Ереване, Ливнах, Москве, Бавлачаче и многих других предприятиях. Могу назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручек», «Урожай», «Босна» и «Каштан». На самом деле все они различались названием и формой корпуса. И не всегда. Также можно обратиться к итальянским и китайским выкройкам. Например, «Джерельце».

Помпа Струнок не всегда отличается от помпы Малыш даже специалистом — только маркировкой.

Все они являются вариациями одного и того же рисунка. Иногда названия менялись, но суть оставалась прежней. Например, известные ныне «Бэби-М» чуть раньше были «Сега» и «Ручейк».

Если не обращать внимания на путаницу с разными названиями, все варианты можно кратко сократить до трех четырех типов погружных насосов:

  • «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с донным водозабором. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для работы вблизи дна — она ​​может собрать со дна грязь или ил и выйти из строя.
  • Вариант «Малыш-М» с верхним водозабором. Немного слабее, но грязь не собирает снизу. Сбои редко возникают из-за перегрева; даже если уровень воды упадет и забор воды закончится, корпус полностью остынет — он останется под водой.
  • «Малыш-К» — модель донного водозабора, но с термостатом и трехжильным заземленным кабелем. Наличие теплового реле положительно сказывается на сроке службы и надежности, но увеличивает его стоимость. Ранее данная модификация предназначалась только для экспорта.
  • «Малыш-3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких колодцев.

В любом случае вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. Кроме того, они достаточно устойчивы к воздействию гидроудара. Например, в случае перекрытия водных сетей. Хотя даже здесь увлекаться не стоит — такая обычная практика все равно выводит насос из строя.

Насосы даже одной модели могут незначительно отличаться: например, полировка или порошковое покрытие корпуса. Но детали обычно взаимозаменяемы.

Устройство и принцип действия агрегата

Правило простое. Механизм забора и подъема воды с помощью поршня и клапана известен с древних времен александрийской цапли. Разница в том, что схема переделана в электродвигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принята норма 50 Гц. Это означает, что ток меняет полярность 50 раз в секунду. Соответственно ставится железный сердечникв магнитном поле, создаваемом током этой частоты, он будет вибрировать с частотой, противоположной полярности. Если к такому стержню добавить поршень с клапаном, то получится помпа.

Все они являются вариациями одной и той же рабочей схемы. Нет большой разницы в правилах их ремонта (нажмите, чтобы увеличить)

Корпус насоса состоит из двух половин. В одном из них находится электрическая катушка, генерирующая электромагнитное поле, а в другом вся механика размещена на стальном сердечнике.

Катушка имеет сердечник U-образной формы, в сборе эта деталь называется ярмом. Он запрессован в корпус и заполнен для герметизации и изоляции массой — пластифицированной бакелитовой смолой со смесью кварцевого песка для лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. Он состоит из сердечника на резиновом демпфере. Движение сердечника корректируется резиновой диафрагмой. На сердечнике есть поршень. На впускном патрубке предусмотрен обратный клапан для направления потока перекачиваемой жидкости.

Проще говоря: катушка намагничивается, сердечник вибрирует, демпфер действует как уплотнение корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, диафрагма предотвращает качание сердечника, поршень выталкивает воду, а клапан обеспечивает ее движение в одном направлении. В этом весь проект — просто и эффективно.

Насосы «Малыш» и их модификации выпускаются с нижним и верхним забором воды. Нижние впускные устройства чаще выходят из строя, потому что их конкуренты имеют лучшее охлаждение двигателя.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

  • Электрическая часть.
  • Механическая часть.

Каждую из них, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы. Это полная неисправность и частичный отказ. Частичная нетрудоспособность не обязательно означает, что помпа вышла из-под контроля. Иногда причиной является выход из строя отдельных его частей. Но начнем хорошо.

Неисправность электрической части

Самый частый дефект — выход из строя катушки. Полное выгорание или обрыв изоляции корпуса. Реже отделяют компаунд от корпуса. Причина выхода из строя та же — работа всухую, без воды, вызывающая перегрев змеевика.

Затем загорается изоляция, смесь горит, и из-за разницы в тепловом расширении разных материалов отливка отслаивается и ярмо выпадает из корпуса. Иногда помпа вообще перестает качать, но тоже может сломать тело. Это самая неприятная поломка, избежать которой можно, только соблюдая правила эксплуатации.

Поломки механической части

Есть множество причин и следствий.

  • Известкование деталей. Это происходит от перекачки жесткой воды. Это белая чешуя в чайнике. В эксплуатации это особо не заметно, но после длительного хранения, например зимой, известь может заклинить поршень. Это редкая проблема, которая обычно затрудняет разборку и немного снижает производительность насоса.
  • Фальсификация жилья. Похоже, он был тщательно обрезан напильником или маршрутизатором. Обычно верхний край корпуса. Причина проста — контакт колодца с бетонной поверхностью во время эксплуатации.
  • Засорение рабочей полости насоса. Например песок. Песок и камни, ветки, водоросли — все это нарушает герметичность клапана к грядке. Это не критично, но неприятно — помпа не развивает необходимой мощности.
  • Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, редко. Например, ослаблены гайки крепления поршня. Последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до разрушения тела.
  • Вмешательство в резину. Приводит к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работы.

Самым капризным и чувствительным к ослаблению свойств резины является, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком гибкая резина приводит к повреждению сердечника, слишком жесткая — к снижению амплитуды колебаний и потере мощности.

Кроме того, когда сердечник вращается в амортизаторе, выступ основания штока поршня (часть, называемая якорем, прижимается к штоку) не полностью совмещается с ярмом и в меньшей степени притягивается к нему. Жесткий поршень менее способен вытеснять воду. Поршень сломан совсем не качает.

Клапан работает хуже, когда он теряет эластичность, но насос не работает. терпит неудачу. То же самое мы наблюдаем, когда клапан выходит из строя.

Иногда это просто потеря мощности. Часто бывает так, что насос снова включают, не погружаясь в воду. Чаще всего это вызвано пренебрежением правилами эксплуатации. Например, подвеска насоса со стальным тросом и без амортизатора — насос должен быть амортизирован! Поэтому в комплект входят леска или нейлоновая леска и амортизирующее кольцо.

Зная устройство насосов серии «Малыш», вы легко сможете отремонтировать агрегаты самостоятельно (нажмите, чтобы увеличить фото).

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это неубедительно, первое, что нужно сделать, это отключить его от сети и вынести на поверхность. Следующим шагом будет отсоединение подающего шланга и проведение визуального осмотра. Видимых повреждений нет. К сожалению, трещины в корпусе можно исправить только полной заменой корпуса. Но даже здесь стоит помнить, что они появляются не просто при литье под давлением — есть еще одна причина.

Если корпус цел, с помощью тестера проверьте прочность катушек и наличие замыкания на корпус. Эффективное ярмо будет иметь сопротивление 10 Ом. Ни один из штифтов (кроме земли) не должен укорачивать корпус насоса. Если так, то это нехорошо. Сама замена катушки очень сложна и дает плохие результаты. Однако рекомендации по этому поводу появятся чуть позже.

Если с кожухом и электричеством все в порядке, взорвите насос. Просто дует через впускные и выпускные порты. Воздух должен свободно течь в обоих направлениях. Но если сильно подуть в порт подачи, клапан должен закрываться и перекрывать поток воздуха.

Если нет, то это красноречивый индикатор неисправности в регулировке помпы. Следующим шагом будет просто встряхнуть помпу. Ничего не должно об этом болтать. Причина странных шумов — разрыв связи или разрушение механической части.

Если есть сомнения по поводу разборки, а помпа просто потеряла мощность, можно попробовать обойтись без разборки. Первое, что нужно сделать, это промыть насос струей воды. Задача — смыть песок и мусор изнутри.

Затем вы можете попробовать положить его в ведро с водой. Добавьте в воду 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставьте его на шесть часов. Затем снова промойте проточной водой. Цель процедуры проста — удаление извести.

Затем проверьте настройку клапана. Он должен лежать ровно с зазором 0,5-0,8 мм. Просто ослабьте стопорную гайку на входе насоса и отрегулируйте. Когда он находится в правильном положении, он должен быть заблокирован. Проверить процесс несложно.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Просто чтобы он выглядел как патрубок шланга. И мы его включаем. В служебном и регулируемом насосе столб воды поднимается примерно на метр. Это фонтан, чтобы судить об адаптации. Получив максимальное значение — вот и зафиксируем результат.

Мы перечислили самые простые вещи. В остальном нужно раздеться.

Пристальный взгляд изнутри

Первое, что вам нужно сделать, это разобрать помпу. Желательно заранее сделать отметки на теле. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, достаточно открутить крепежные болты только на новом насосе — во время работы резьбовое соединение настолько окисляется, что разборка по-прежнему представляет собой большую проблему. Лучшее подспорье — терпение и WD40. Кстати, в старину на заводе использовали стержни с резьбой, чтобы забивать их сердечником во избежание расшатывания. Сегодня они немного гуманнее и используют кепки с пластиковыми застежками.

Если разборка прошла неудачно, необходимо воспользоваться крюковой пилой или рубанком (болгаркой). Только очень аккуратно, не повредив корпус. Оригинальные винты лучше заменить на болты с шестигранной головкой — их потом легче открутить. Кстати, разборка и сборка нужны так же, как и колеса автомобиля или блок двигателя — затягивать или ослаблять болты постепенно, в поперечном направлении.

После ремонта рекомендуется заменить обычные линзовидные винты на линзовидные винты под шестигранник — их легче разбирать.

Насос разделен на две части — в верхней половине ярмо заполнено смесью, а в нижней части сохранена вся механика.

Устранение электрической неполадки

В электрической половине посмотрим на отношения. Если он оторван, его поверхность следует определить, слегка постукивая по корпусу молотком. Если она небольшая, можно попробовать устранить неисправность, залив эпоксидкой.

В случае выпадения детали из корпуса необходимо сделать надрез на шпаклевке (шлифовальной машиной) не глубже 1 мм. Закрепите деталь на месте герметиком для лобового стекла. Эпоксидная смола не подходит — она ​​недостаточно пластична и при вибрации просто взорвется.

admin
Оцените автора
Советы мужчинам
Добавить комментарий