Двухмассовые маховики начали использоваться в середине 1980-х годов и стали обычным явлением в конце 1990-х годов. Когда-то водители и не подозревали, что их автомобили уже оснащены гасителем вибрации такого типа, поскольку низкая мощность двигателя сделала двухмассовые маховики долговечными. Однако с повышением производительности и более строгими стандартами выбросов выхлопных газов ДМФ стал настоящим бедствием. В настоящее время, в зависимости от стиля вождения, двухмассовые маховики служат в среднем от 150 000 до 250 000 км.
Практически каждая замена сцепления на современном автомобиле также означает дополнительные инвестиции в двухмассовый маховик. Часто после разборки оказывается, что агрегат настолько изношен, что не может прослужить столько, сколько второй комплект сцеплений. А поскольку для замены DMF вам придется снова все разбирать, вам придется установить новый маховик. К сожалению, эта операция увеличивает счет на 20-30 тысяч рублей, а в некоторых случаях даже на 50 тысяч рублей. Это цена за комфорт и расплата за агрессивное вождение. Да-да, во многом сами водители виноваты в преждевременном износе маховика.Часто владельцы считают двухмассовый маховик чем-то плохим, от которого лучше избавиться при первой же возможности. Однако, установив комплект с обычным маховиком, они полностью осознают, насколько DMF улучшает комфорт езды.
Итак, вот мое решение. Пока маховик готов, его нужно реанимировать! У меня в маховике сломалась только одна пружина амортизатора и еще две оказались на выходе! И это было вызвано поломкой упоров амортизатора, которые расположены по краям рессор. К сожалению, упоры эти были пластиковыми и (надоели в клочья). Один из выживших оказался в руках токаря! В конце концов, все получилось, и после нескольких несложных исправлений они были покрашены (для эстетики) на кромкообрезном станке. Сделано по индивидуальному заказу, и весь этот беспорядок установлен в нужных местах. У меня все это вместе и совмещено с соответствующими отверстиями крепления.
Что и говорить, снял и поставил сундук, снял кардан. Стандартными манипуляциями с клавишами это было просто!
В ИТОГЕ. Прикручивается все прилагаемыми усилиями вручную с трубкой и мамой! Как говорится, полет 5 км нормальный!
ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Сняв коробку, не поленитесь и проверьте все подшипники! Если в норме, ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать, если надоело, лучше заменить на новые и смазать! (Подшипник шестерни, главный вал (он находится либо в маховике, либо на конце коленчатого вала) и, наконец, подшипник, который находится в маховике! Спасибо за информацию!
При поиске проблемы — сломался ТНВД.
О том, как не сломаться настоятельно рекомендуется прочитать этот пост: Как самому поставить зажигание на musso korando 2.9 со снятием ТНВД
И вот … Пришлось ехать в Москву на Калымчик. Это было срочно нужно!
Я подумал, ну … раз уж он не пидор …. Пойду потихоньку, сделаю дела и вернусь … 100 км туда и столько же обратно. Дорога прямая … бла-бла-бла.
Но все было не так! Въезжаю в Москву, уже в МКАД … Собираюсь с ветеринаром в тоннель … Бинг! А я стою внизу туннеля … Я все это читал в интернете …
… Иногда ломается кривошип (очень редко), иногда ломается маховик и раздавливает коробку передач, а иногда маховик «разрывается» на две части и все … а сцепление как будто спалило. На любой передаче ускоряешься — не двинется.
Так что, если третий вариант, как мой … переключите его на пониженную передачу. Первая передача … заехал в тоннель на полметра … выкатился из тоннеля, положил машину прямо в карман и поехал в метро … вечером по тросу до дома ….
Это оно!
Теперь о ремонте.
На улице было -20, и делать ремонт в такую погоду не хотелось … Но это того стоило. Я отбуксировал ведро в гараж.
Ближе к полудню пришел Дима и мы начали …
… убрал подбородок, открутил коромысло.
Я выбрал вариант номер три. Это дешевле. Это более надежно. К тому же маховик легче, машина едет быстрее. Б / у запчасти — копейки стоят.
Помимо основных затрат, в зависимости от выбранного варианта, вам также необходимо купить следующие запчасти:
1. Задний сальник коленчатого вала
2. Выжимной подшипник сцепления.
3. Подшипник сцепления на двигателе.
- обычный;
- свет;
- демпфированный (демпфер с пружинами посередине).
Ремонт маховика
Неисправности маховика очевидны. Эта деталь подвергается постоянным динамическим нагрузкам и трению, что приводит к физическому истиранию контактной поверхности. Это вызывает вибрацию или колебание и может вызвать «пробуксовку» сцепления. Простые маховики заменяются, а маховики амортизаторов ремонтируются в специализированных мастерских.
Еще одна распространенная проблема — сломанные или изношенные зубья коронной шестерни. Если маховик все еще в хорошем состоянии, шестерня заменяется, если нет, ремонтируется весь узел.
Ремонт маховиков амортизаторов сложнее. Их ремонтируют и перестраивают в специализированных мастерских. Требуется контроль и замеры, балансиры и услуги профессионального сварщика. Суть процесса заключается в шлифовке изношенных поверхностей, замене пружин и подшипников скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоские поверхности маховика должны «соответствовать» допускам на люфт и биение.
Замена маховика ВАЗ 2106
Классический двигатель «Жигулей» имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и последовательность процесса его замены:
- Сначала вам нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не будет, если нет — необходимо разобрать коробку передач и корзину сцепления;
- Затем зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого используется специальный замок, но подойдет и обычная отвертка;
- После снятия коробки передач нужно открутить шесть болтов крепления, а затем снять маховик;
- Установка нового маховика. Установите маховик в порядке, обратном снятию. Затяните болты маховика крест-накрест моментом 60,1-87,4 Н · м.
